Sobre los misterios de Halfeti - Conversando con Christian Provenzano

Recientemente, Penhaligon’s tuvo la oportunidad de tomarse una taza de té con el padre de Halfeti y de la última novedad de la Colección Trade Routes, Halfeti Leather, el príncipe de la perfumería actual, Christian Provenzano, quien tuvo la amabilidad de compartir con Penhaligon’s algunos de los secretos de su arte, y de explicar de forma sencilla algunas de las diferencias clave entre el icónico aroma, Halfeti, y la icónica reinvención, Halfeti Leather. 

Bien, Sr. Provenzano, ¿le parece si empezamos por el principio? ¿Por qué decidió convertirse en perfumista? 

Yo no decidí convertirme en perfumista; la decisión vino a mí. El 

proceso de convertirse en perfumista es sumamente largo; no es que me levantara un día y 

ya fuera perfumista. Fue una carrera de fondo, y los pasos que di en mi carrera me llevaron hasta donde estoy 

ahora. 

Creo que la función del mentor también es fundamental para poder llegar a ser perfumista. Mi primer trabajo fue en Ámsterdam, en una empresa holandesa de fragancias, como técnico mezclador de laboratorio. Después de varios meses mezclando fragancias, el perfumista para el que trabajaba descubrió que tenía una buena nariz, y me propuso asistir a su escuela de perfumería. Y así lo hice. Cuando terminé mi formación, que duró un año aproximadamente, comencé como aprendiz de perfumista, y luego ascendí a perfumista júnior. Cuatro años más tarde, una empresa británica se puso en contacto conmigo y me ofreció un puesto como 

perfumista. Me preocupaba un poco el hecho de mudarme a otro país, pero al final acepté la oferta. Trabajé ocho años con ellos, y de nuevo, otro competidor me ofreció convertirme en su perfumista sénior.  

En 1989, CPL se puso en contacto conmigo. CPL es una empresa familiar, y desde el primer día me sentí muy cómodo trabajando aquí, como si realmente formara parte de la familia. Llevo ya 30 años trabajando con CPL como director global de perfumería con un equipo de 30 perfumistas. 

¿Puede contarnos cómo fue su experiencia cuando creó su primera fragancia para Penhaligon’s? 

Creo que mi primera creación para Penhaligon’s fue Quercus, que se lanzó en 1996. Hay una pequeña historia detrás de esta fragancia, pero realmente no puedo decir mucho al respecto. Lo único que puedo decir es que Quercus es una fragancia cítrica espléndida y fresca con suaves notas florales de lirios del valle, jazmín, y un cálido trasfondo almizclado. Cuesta creer que esta fragancia se haya creado hace ya unos 25 años y aún siga siendo tan popular. Supongo que se debe a que transmite una sensación de atemporalidad. Es una fragancia unisex, limpia, fresca y agradable. Cuando la hueles, te hace sonreír. 

Ha creado una gran variedad de fragancias para Penhaligon’s. ¿Cuál es su favorita y por qué? 

Bueno, tengo varias fragancias de Penhaligon’s favoritas, pero si tuviera que quedarme con una, escogería Halfeti. He recibido muchos elogios por esta fragancia, por parte de amigos, seguidores de Instagram, etc. Esta fragancia tiene algo especial. Es compleja, misteriosa y embriagadora. Esto se debe a una combinación de especias peculiares, rosa turca, ámbar y grandiosos ingredientes amaderados, como la madera de cedro, el pachulí y 

la madera de sándalo, reforzados por una pizca de haba de tonka y vaina de vainilla. 

En los últimos cinco años, Halfeti se ha convertido en una verdadera fragancia de culto. ¿Podría contarnos algo más sobre el proceso de creación de esta fragancia? 

En el caso de Halfeti, el objetivo era evocar los exuberantes productos que se venden en Turquía. Inspirado en la rosa negra, una flor muy peculiar que se cultiva en Halfeti, un pueblo turco, escogí ingredientes que aportaron oscuridad y misterio. Usé rosa absoluta de Turquía, enriqueciéndola con una mezcla vigorizante de especias y combinándola con maderas ricas, ámbares sensuales y matices balsámicos. Halfeti es fuerza y complejidad. ¡Cuando se huele, nunca 

se olvida! 

Pasa la mayoría del tiempo en Dubái. ¿Diría que esto ha influido en su manera de formular las fragancias? 

El hecho de vivir en Dubái desde hace ya 14 años ha cambiado mi manera de formular mis 

fragancias. He aprendido algunos trucos a los que no todos los perfumistas han tenido acceso, y eso 

es un privilegio. Por ejemplo, el uso del aceite de oud. Hay diversos tipos según su origen, como, por ejemplo, la India, Camboya, Laos y Bangladés, y todos huelen de diferente forma. Algunos son ahumados, mientras que otros son coriáceos, o animálicos. La clave está en usar el oud adecuado para la fragancia adecuada, y esto es lo que he aprendido y he llegado a dominar. Además, las palabras clave en Oriente Medio son: fuerte y duradero. Al principio no entendía a qué se referían con fuerte, pero, créame, aquí las fragancias son apabullantes y muy concentradas. Pueden variar del 25 al 45 % en eau de parfum. 

¿Qué ingredientes son los que más le atraen para trabajar? 

Como perfumista, tengo algunas materias primas que suelo usar en mis creaciones. Por ejemplo, el cashmeran, un almizcle aterciopelado; el ambroxan, una nota de ámbar gris duradera; el Iso E Super, un aroma aterciopelado, almizclado y amaderado; el suederal, una nota que huele a cuero y a ante; el muscenone, un almizcle sutil. En lo referente a los aromas naturales, la rosa de Bulgaria y la rosa turca, la sampaguita, la baya rosa (pimienta rosa), el Cistus Labdanum, el pachulí, el vetiver, o la madera de cedro y de sándalo, por nombrar algunos. 

Aparte de las notas que contiene Halfeti, ¿cuál diría que es su esencia favorita para trabajar y por qué? 

Tendría que ser una armonía entre maderas de cedro y corazón de pachulí. Para esta fragancia, uso 2 tipos de maderas de cedro: Atlas y Texas. Ambas se diferencian mucho en el aroma. Atlas es muy seco, como el olor de un lápiz. Texas es más suave. El corazón de pachulí es la versión limpia de pachulí que queda una vez que se han eliminado todas las impurezas. Es un aroma maravilloso. Estos 2 elementos aportan mucha profundidad a la fragancia cuando se combinan con 

ámbar y cashmeran. 

Penhaligon’s acaba de lanzar Halfeti Leather online, algo que estábamos esperando con impaciencia. ¿Cómo se consigue adaptar una fragancia tan venerada sin que pierda su carácter original? 

Me entusiasmé mucho cuando me pidieron que creara la nueva fragancia Halfeti Leather. No era una 

tarea fácil teniendo en cuenta el éxito de Halfeti. Si bien es cierto que Halfeti Leather contiene un alto porcentaje de los ingredientes de Halfeti, tenía que crear algo diferente. Así que mi primera idea fue aumentar el carácter coriáceo garantizando que ambas fragancias tuvieran un olor distinto. 

¿Cuáles diría que son las principales diferencias entre Halfeti y Halfeti Leather? 

Halfeti Leather no solo tiene una “dosis excesiva” de ingredientes coriáceos, sino que, además, contiene algunos ingredientes captadores de CPL Aromas conocidos como “AromaFusion”. Estos ingredientes 

solo están disponibles para perfumistas de CPL. En esta fórmula usé Incense Fusion, una nota intensa de Cistus y Frankincense, y Cedar Fusion, que contiene partes de aceite de madera de cedro e incienso. Ambas fusiones se usan para enriquecer el carácter oriental de Halfeti Leather. En comparación con Halfeti, Halfeti Leather es más ambarino, resinoso y balsámico, con matices añadidos de ciruela afrutada y cuero ahumado. 

Dado que la mayoría de las personas que nos están viendo hoy aún no habrán podido oler Halfeti Leather, ¿podría describir la naturaleza olfativa de la fragancia para nuestra audiencia? 

Halfeti Leather es una fragancia cálida y embriagadora. Tiene una nota de salida fresca de hoja de cedro, un acorde cítrico, ciruela y un bouquet picante de azafrán, cardamomo, pimienta y canela. Las notas de fondo son cuero y ante, madera de cedro, pachulí, aquilaria, ámbar, Cistus Labdanum, almizcles y, para redondear, un toque de vainilla. 

¿Qué le aporta la nota de cuero a Halfeti Leather? 

La nota de cuero no emerge directamente como una nota de salida, sino que aporta un toque ahumado. No se vuelve dominante hasta después de haber estado aproximadamente de 10 a 15 minutos sobre la piel. 

¿Halfeti en sí le lleva a imaginar otras variaciones de la fragancia?  

Indudablemente. Siempre estoy pensando en lo que podría hacer para que el siguiente “Halfeti” sea otro ganador. Tendrá que esperar para descubrirlo… 

¿Le inspiran los viajes? Y, en caso de que pudiera viajar este verano, ¿adónde iría? 

Para los perfumistas, viajar es imprescindible. Descubrir nuevos ingredientes, ver cómo se procesan los productos, aprender de otras culturas… Uno de mis lugares favoritos es España, pero no para trabajar. Probablemente iría a Asia. Tienen muchos productos interesantes que ofrecer, desde oud, hasta especias y flores. Pero teniendo en cuenta las circunstancias actuales, ¡no estoy seguro de que vaya a poder hacer ese viaje este verano! 

¿En qué proyectos futuros está trabajando, que le inspiren y que le gustaría compartir con nosotros hoy? 

Actualmente estoy trabajando en varios proyectos creativos confidenciales. Hace poco, trabajé en una fragancia de café que evoca el aroma del café árabe, con especias aromáticas riquísimas como el cardamomo, el azafrán y el clavo. ¡Es un olor extraordinario! También estoy trabajando en fragancias 100 % naturales, pero, desde mi punto de vista, una fragancia de lujo debe combinar elementos naturales con elementos sintéticos. Por último, estoy trabajando en un nuevo proyecto de Penhaligon’s, ¡pero decir más sería desvelar un secreto!